我好几次去阳台山徒步，都路过山脚的大觉寺，却从未进去过。后在壁下观节目中听到了这个名，得知其为西山诸寺中保存较为完好的一座，又有玉兰、紫藤、银杏的加成，便动了前去游览的心思。恰好前几日，有朋友想去看看古寺秋色，便欣然组局前往。
大觉寺位于阳台山脚下，始建于辽咸雍四年( 1068 年)，因寺内有清泉流入，当时称作清水院。后经历代重修，成了今天的样子，基本格局应无太大变化，只是建筑常修常新。
一行人抵达山门，这时飘来了一阵阵让人酸爽的气味，我正寻思着是不是门口垃圾桶的锅之时，同伴提着一袋从不远处买的炒白果走来，没有吃过白果的我这才恍然大悟。原来银杏之美，不光在于黄叶，还在于果实的气味。
进山门，左右碑亭、钟鼓楼，池子与桥，喷泉映射出双彩虹，惹得众人在桥上纷纷拍照。中间是天王殿，殿内四大天王与韦驮像皆为后世复原之作，草草略过。
从天王殿出来，正看到古朴的大雄宝殿立于高大的台基之上，五开间单檐歇山顶，乃明代所建。正中牌匾书「无去来处」，为乾隆御笔，颇具禅意。殿身的斗栱、檐柱、门窗都保留着原来的样子，古意甚浓，与重修的天王殿大相径庭，在北京的各大寺庙中也难得一见。台基之下有古柏、藤架，紫藤灿烂的时候大约也颇为引人注目罢。殿内漆金木雕三世佛，应为明代遗物，1972 年从智化寺移来，而大觉寺原有的三世佛则被搬到了广济寺。顶上的藻井盘有一只威武的木龙，俯瞰着佛光下的芸芸众生。左右山墙塑有保存完好的二十诸天像，雕工也异常精美。扇面墙后为文殊、观音、普贤三大士塑像。大雄宝殿内外的环境营造出恍若隔世之感，只是络绎不绝的游人让人出戏。
从大雄宝殿出来，就到整个寺内人口密度最高的地方了。没错，就是那株传说中的千年银杏，相传为辽代所植，距今已有九百多年。幸运的是，我们去的这个周末正好是大觉寺银杏最灿烂的时节，一周后去的小伙伴表示叶子已经掉得差不多了。只见众人排着队在银杏树前凹造型，也成了大觉寺里一道亮丽的风景线。在天空纯蓝的背景中，高大的银杏与大雄宝殿的琉璃顶组成了一幅搭配完美的画面。
大雄宝殿后面便是无量寿佛殿，与大雄宝殿一样显得古朴庄重，门匾上「动静等观」四字同样为乾隆所书。殿内造像为西方三圣，中间为无量寿佛（阿弥陀佛），背屏精美，两边分别是观音菩萨与大势至菩萨。殿内两侧靠墙为十八罗汉，板壁背面则是南海观音。
大雄宝殿后面是大悲堂，里面是大觉寺历史的展览。大悲堂的东南角则是传说中的辽碑：《阳台山清水院创造藏经记》，记载了寺院兴盛时期修缮僧舍和刊刻大藏经之事。它与后院的辽代石狮成了这座寺院仅存的辽代遗迹。
后院有喇嘛塔一座，为迦陵禅师的墓塔。康熙时期，雍亲王出资重修了寺院，同时推荐迦陵禅师为寺院方丈。靠着与雍正的关系，迦陵禅师治下的大觉寺，重振兴胜，地位尊崇，与皇室有着千丝万缕的联系。白塔后面的灵泉池里有乌龟在游荡，池水中可以看到塔的倒影，非常美。
后山还藏了很多东西，比如乾隆诗的石刻。其实我们找到的时候也没有多兴奋，毕竟乾隆留下的诗文与书法实在是太多了。比如这首写银杏的：「古柯不计数人围，叶茂孙枝缘荫肥。世外沧桑阅如幻，开山大定记依稀。」
吃过干粮，晒完太阳。我们又去寺外看了下周吉祥墓塔。周吉祥又名周云端，是明宪宗时周太后的从弟，当时主持着大觉寺的寺务，也是从那时起，大觉寺有了太后家庙的地位。除了这座墓塔以外，在房山区还有一座他的衣冠塔，可谓是地位显赫。
看完塔，太阳也逐渐落到了山峰后面。我们下山时，正看到余晖从山峰的轮廓处射过来，仿佛一道金光笼罩着我们，相当美。
秋天过去了，春天还会远吗？那就期待春天来大觉寺看玉兰吧。