（启程）
在路上，耳机一直是我必不可少的“行李”。因为各式各样的音乐可以成为不同景色的调味剂，配对音乐的时候，你看到的风景将更具有张力。但这次的川西之旅，我形容它为，一次无法匹配背景音乐的旅程。
（一）清晨，起了个大早，成都是晴天，我们随车前往都江堰。景区导游向游客们兜售听讲解的耳机，成效不佳，她索性连挂腰式小蜜蜂都不带，摇个旗子就招呼大家进去了。一群群的游客涌进景区，停留景点时，发现隔壁向导的讲得比自己导游大声得多，到最后游客们全部混成一堆，也顾不上谁跟着哪位导游了，团体行动久后，游客们感受到束缚，纷纷开始放飞自我。此时，讲话有条理声音清晰的导游还有不少尾随者，而声音小的导游只能的对着空气自说自话。我们听了一部分，认为就算再听半个小时，我们对它的设计机理也还是不太明朗，于是便自己玩去了。
下午，启程前往阿坝州（阿坝藏族羌族自治州），对于沿途的风景，我想象过，也充满着期待，但在这长达5个小时的车程里，我却一刻也没睡着，甚至坐立不安。掏出耳机，翻遍播放器也找不到合适的音乐和这番景色“搭配欣赏”。在此前，我了解的“山水”一直是个秀气的词，有山水的景，就算不够秀美灵气，至少也是让人心旷神怡的。如此说来，往川西这一路的山水实在让人不敢苟同。公路旁的湍急河水中，只见黄与白一路追赶，翻滚而下，黄色是泥沙，白色是河水与巨石撞击而出的浪，在河流两旁，植被稀疏的山脉沿河岸倾斜耸起，山的线条苍劲果断，正若威墙，侧如刃。
途中下起了小雨，山路险，蜀道难，坐在司机后面的我也算是感受了行车的第一点五视角。
一路，导游几乎没有停下讲解08年512大地震时的情况，话题沉重得让人难过，我很多次拿起耳机分散注意，但却又被导游的描述所吸引，就这样反复矛盾的过了5个小时。
抵达阿坝州时，已经将近八点，天却还微微亮着，这个白天长得让人有些恍惚。
落脚的第一餐是在藏民家吃的，接待游客已成为他们生计中的一部分，因此过程免不了商业化，藏民为表示欢迎，准备了一些简单的小吃，青稞酒、酥油茶、干酪、土豆
同行的游客大多没有下口，但由于我太饿了，这些简直是佳肴。
吃罢晚餐，藏家还设有舞蹈的环节，以前粗略欣赏过几次藏舞，但自觉完全跳不出那种韵律，它需要舞者的腰部下沉，双腿膝关节放松微屈，展现一种劳作的姿态，但是腰部以上，特别是肩部和脖子是紧绷且挺拔的，学会这一松一紧两个部分，跳出的藏舞才能有点样子。这户人家的最年长的姐姐手把手地教我，听得出她的声音已经因为过度用嗓而沙哑。我们到得晚，想必她已经接待过许多批游客了，但她却依然散发着活力和热情，我为之深受感染。
一位经济学家说“面包的营养不是来自于厨师的仁爱，而是他对利益的追求”此时此刻，愈发觉得这一棒打得狠了点。此时天色正泛黄，夕阳游走在阿坝州的上空，质朴的人情味溢了出来。
再往九寨沟县走的这一段路店面基本为游客而开了，可见这个地方对旅游业的依赖程度，很多游客抱怨这样的旅程太商业化，但我觉得无可厚非，“原生态”、“原始”、“淳朴”这些字眼，往往和穷扯不开关系，少数民族穷着让过客“感受”，实在说不过去。
到达酒店，得知竟然还有一顿晚餐，原以为藏家的干酪已经是今晚的全部，我一下吃了三块，撑得不行。但仅仅几分钟，已经只剩我和小黎同学坚守在桌上，饭菜几乎没有被翻动过。
住宿的酒店地形是一个拱峰型的半圆，均匀分布着楼栋，每栋楼分有小的房间，我们的房间在酒店最顶端的最顶楼，没有电梯。
高处不胜寒，高处还缺氧。
我们把行李连拖带拽送进房间后，觉得行李是住客，我们才是行李。因为压强小了，很多包装袋都涨得鼓鼓的，我想，我的胃现在应该也差不多吧，想着想着，很快在川西的夜色中把一天的疲惫放进了梦里。
(二) 一睁眼，才意识到自己在一个六点已经大亮的地方，虽然窗外似乎是朦胧的阴天，但因为住在顶端，我们能看到遥远天边的一角撕出了一片湛蓝，说不定会有一个不错的天气。
走去景区的路上，看到身旁一处奇妙的景象，从九寨流出的蓝海和混着泥沙的河流交汇，形成鲜明的颜色对比。
这奇妙的一角，把我对九寨的期待加满了。
上了游览车，从未觉得“仙境”的感觉这么强烈，车沿着盘山路一路向上，空气愈发沁脾。真的太美了，想不到川西的苍劲中竟然藏着这样秀丽，我认为九寨的山和水不是羞涩的一家小秀，它容颜如长卷，落落大方地现于游人眼前，出落得亭亭玉立。大片大片的海子像清澈的眼眸，纯净的琥珀，云烟缭绕着漫山遍野的树木，青葱翠绿，如用京剧中的角色比喻，九寨可是一个大青衣。
我们为了更仔细的探究九寨，几乎没有沿着指定公路走，全沿着木栈道行进，走了一个小时后，我们已经完全置身于它的美里，于是便决定放弃下午的行程，空出一天的时间细细观赏它。
我们走到1987版西游记中片头曲的画面取景地，珍珠滩瀑布。
置身87经典的拍摄地，好像耳旁又响起那首儿时熟悉的歌“迎来日出，送走晚霞”。
走到这里，九寨已经出了第二次太阳，下了第二场雨。
九寨景区的游览路线呈Y字形，在一个节点处将分成两条路，游客基本是先乘游览车抵达Y字型的一端终点后，往回走逐个景点浏览。距离出口最远的景区，也就是Y的两端分别是两个面积比较大的海子（湖泊），我印象最为深刻的是Y的左端那个名为“长海”的湖。
它是最遥远的一个海子。在步行游览完Y的右侧后，很多游客因为体力不支，都选择不往左侧的顶点走，而是继续往出口的方向浏览景点。
在走完右侧的景点后，两人饿并暴晒着，但因为对美的执着，我们小憩了一下就换乘游览车前往左侧那个最远的景点。不知不是因为乏累，这路显得异常遥远，蜿蜒曲折，疲惫和困倦轮番袭来，我和小黎同学在车上趴着睡着了。
但，经历过曲折，终点常常充满惊喜。
长海太惊艳了，它的蓝完完全全透彻了我的心，它仿佛一条深蓝色的丝带，蜿蜒卧在群山之间，祥和而沉静。栈道旁有一位大约35岁的男人，端坐在长木椅上，静静的望着长海，我们曾想坐在长椅上休息一下，但最后还是没有打扰他。
因为走了许多绕路的栈道，我们看到了很多藏着的美景，也算不虚此行。
从上午8点一直不停歇的行走，出景区已经将要下午6点，天丝毫没有暗下来的意思。回到房间后，楼下开始了“流行音乐鉴赏会”，听着应该是车载CD放的，我连爬起来看看的力气都没了。但非常神奇的是，这场“鉴赏会”让我感觉时空错位了，因为他的歌单里有萨克斯风的茉莉花、回家（爸爸最爱，小时候暑假每天早上都会被它叫醒，导致我有点条件反射）有“Viva la Vida”前几年我最喜欢的单曲。就在这些熟悉的音乐里，我看着手机，晚上8点多，窗外却还透着阳光，一下感觉时间轴完全混乱了，脑子里带着九寨的美，还有一些记忆，昏昏的睡过去了。
（三）
今日，我们要走的是海拔4000米的黄龙景区。
早听说高原反应非常难受，可能因为经过太多渲染，我特别好奇，以后缘于对自然的敬畏之心，没有逞强步行上去，选择搭乘缆车。
没想到的是，就算我们搭乘缆车，也不能直接到达“瑶池”，从缆车下车点到瑶池有将近四公里的距离，是个大坡。在海拔高的地方上楼梯确实比较费力，小黎同学叫停了两次，但我深觉停下的惰性会让我不想再动，于是我打算一个人先走，在顶端的瑶池等她。
经过一场攀登，天空、雪顶、寺庙、瑶池，圣洁而纯粹的美完整呈现眼前，让我觉得今天一行虽完全不比藏族人民三步一叩的信仰之路，却也是一场小小的朝圣。
回程时，变了天。零星的雨让路变得十分漫长，下致山脚时我全身都已经冰冷，小腿快没了知觉。
回到车上后，我打开了青稞酒和小黎同学一人喝了一些，想不到这却促成了她即将到来的后高原反应。
在回程的路上，依然需要翻过一个4300米的雪山梁子，那基本是藏民的放牧区，氧气稀薄。在海拔上升过梁子的时候，一阵浓雾袭来，紧紧包围住了班车，窗外伸手不见五指，能见度非常低。
就在这时，我感到小黎同学拍了我一下，我一转身，吓了一大跳。她的脸色已经完全呈现青色，嘴唇煞白，眼神恍惚，我求助导游，导游让我掐着大拇指和食指间的凹陷处。除了这个也别无他法。这应该就是后高原反应，如果不是和团队在一起，我也不知该如何处理，实在危险。
回到饭店，同行的人后高原反应都渐渐来了，有的人胸闷，有的人没有胃口，有的人头疼不适。人体长期缺氧，确实会有一些症状，但是实则和长跑以后的感觉差不多，我并没有太在意。
此行我带了一些板蓝根、藿香正气液和小柴胡，为了防止旅途中的不适，想不到才第三天这种预备药几乎要被小黎同学这个药罐子给吃光了，想想还是有些好笑。
今夜的住宿依然地处3000米的海拔，且位于林区内，阴冷潮湿。洗了个热水澡后，我看着小黎没什么别的症状，安心的睡下了。
（四）
下了一夜的雨，早晨窗外依然是滴答的雨声，不算大，但是节奏非常平稳，应该是场持久的雨。
早晨8时左右，我听到导游用成都话说：“什么，怎么会泥石流呢！不应该啊！”这时候，车上的乘客大都没有注意，但我已经预感不妙。导游不停的接电话，我从中听闻一些断断续续的词语：“小彬的家”、“我打电话给他 他电话打不通了”
我们今日的行程，是茂县古羌城。
很快，游客们都知道是茂县发生了泥石流，一名游客坐立不安地问：“我们不走那里吧？”导游几乎喊道：“怎么可能走呢，今早6点多茂县发生了泥石流 我朋友家里的人被埋了！”一瞬间，大家都沉默了。
十时左右，一位朋友微信问我，是否还在附近，附近已经开始进行封锁。就在经过事发路口时，看到新闻的妈妈也打来电话，我挂了电话看到手机推送才意识到事态的严重程度。
在松坪沟的路口，许多私家车被拦了下来，导游称现在已经不放行，只有救援部队可以进去，就算是当事者的亲属，也只能在门外束手无策。
接下来一路上，车内充斥着压抑而紧迫气氛，和大家一心想逃离的心情。路旁，河道因为堵塞几乎干涸，接连不断的大型救援车辆一辆接一辆。一路上，仅能看见我们一辆往外走的旅游车辆，迎面而来的都是开着双闪狠踩油门的救援车辆，这些看在眼里，我心已无暇担忧自身处境。
在这里，大自然让人心生信仰，也让人哑口无言。
到了茂县县城，几乎一片寂静。
古羌城里，有的人簇拥着讨论事态，有的人静坐听着广播，还有商贩拉着孩子观望天空一驾驾的直升飞机。讲解员说道：“平时这里十分热闹的，刚刚那边出了事，现在大家都死气沉沉，虽然这样，我还是想尽到我的责任，和大家介绍羌族的文化，让大家知道有这样一个的民族。”
回到成都之后，我们依然沉浸在那样的气氛中，久久不能回过神。5.12大地震那年，下午是数学课，老师严肃的走进教室，告诉我们发生了地震，随后我所能记得的，也仅剩媒体铺天盖地的报道，学校组织一次又一次的捐款和家人看了报道止不住的眼泪。那时，明明已经被事态所包围，能切身体会的却少之又少。当真正置身其中，才觉所有的表达都显苍白。
（五）
成都和阴雨连连的阿坝州似乎是两个世界。
在熊猫养殖基地，暖阳雀跃在竹叶的窄缝里，和煦的风抚着孩子们灿烂的笑容，他们衣着俏皮，无忧无虑，在代步车里、在父母的臂弯和肩头上，憨态可掬的熊猫依然慵懒可爱，博得四海游人阵阵欢笑。
春熙路、宽窄巷子、锦里，处处人潮拥挤、摩肩接踵，通红的火锅滚滚如往，路边的吉他和声声依旧。川剧在唱，糍粑在煎，串串在烫，一切如故。
穿梭在城市人海里，我似乎也忘记了阿坝州连夜的雨，忘记了它的崇山激流，忘记了它盛夏六月仅仅6度的早晨。
我想，我该回家了。