亚文化，大logo，“抄袭”Miuccia Prada，Raf Simons的New Prada符合“万众期待”吗？

Raf Simons自从宣布入主Prada女装系列之后，历经了半年的等待，这场由时尚圈两位顶级大师Miuccia Prada和Raf Simons合力首秀终于在9月24日晚正式开场。

当人们期待着这场世纪之秀能否带来耳目一新的Prada时，品牌倒是先抛出了一个有别于传统时装秀的形式，给予了全世界网友线上提问两位设计师的机会。

在提问现场，Miuccia Prada和Raf Simons分别坐在原木色的长椅上，Miuccia身穿白色伞裙和外搭黑色毛衣，Raf Simons则上身墙灰色编织毛衣，配合直播间低调又沉稳的整体氛围，整个回答环节轻松又随意，更像是朋友之间惬意的聊天。

在众多提问中，有一则问题提到：本次Prada 2021春夏女装中“制服”元素出现了很多，在Raf Simons自己的品牌里，“制服”也总是非常重要的组成部分，对于New Prada，“制服”意味着什么？而你个人的“制服”又是什么？

现场的Raf Simons听到这个问题时，显得激动而兴奋，并直言：这是个很好的问题。在他看来，“制服”是一切的基础。
于是在揭开Prada 2021春夏女装的面纱之后，印入眼帘的满屏“制服”，正是探索Raf Simons心里New Prada的第一站。

在明黄色的秀场主调下，Prada的前10套look一出场便让人一眼认出了那个干净利落，精致摩登的Prada女子。

清一色圆领无袖内搭，同色系的裤子外加同色系的披风外套。或黑或白，或紫或粉。
剪裁利落，毫不繁复，光泽感的绸缎面料，缀以波点或暗纹，设计师仿佛并不追求一出场便万众瞩目的感觉，而是一种沉淀，简约而又耐人寻味。

有趣的是，在这些制服出场的时候，模特不约而同地采用了“单手抓衣领”的姿势。是否觉得似曾相识？

因为这是Raf Simons故意模仿Miuccia Prada日常穿着和习惯而特意设置的。

Raf Simons在秀后解释，人们一直问我对Prada的印象是什么？自己思考了很久，作为粉了Prada25年的迷弟，事实上，Miuccia Prada就是他对Prada的理解本身。
这样就不难解释，Raf Simons为什么用了“不太流行”的成套制服打头阵，因为这些色调跳脱，版式固定而经典的Prada制服，灵感完全来自于Miuccia Prada身上那股沉稳而睿智，优雅而摩登的气质。

与其说Raf Simons用“制服”开场，更像是他以此致敬Miuccia Prada，致敬成真的梦想。

Prada 方表示，因为特殊的疫情，于是将这场秀的主题定位“对话”。 思考科技与人类的对话，新与旧的对话，自己与自己的对话。
成立了107年的Prada时装屋，一直坚持打造无人可复制的独特美学，或许你会发现，在女装系列，Prada从未出过帽T，也就是我们常说的带帽hoodie。

但在这场秀里，Prada一口气让我们看到了6套帽T套装，街头特有的帽T搭配优雅lady的大伞裙，或许这是Raf Simons和Miuccia Prada对话的结果，破旧而立新。

据悉，Raf Simons找来了合作许久的艺术家Peter De Potter，将他的创作印刷在本季Prada的连帽hoodie，伞裙，连身裙和后背包上。

当我们看到满布“echo echo！”的涂鸦标语，手绘的乐队图腾出现在Prada秀场，我们知道，Raf Simon成功将自己那摇滚朋克，叛逆不羁的亚文化DNA盖在了Prada身上。
而不得不提到的是，其中两套涂鸦look巧妙地结合了Prada 1996 年春夏“Ugly Pretty“经典的archive图腾，与Peter De Potter粗犷狂放的黑色标语放在一起，营造的冲突效果让人耳目一新。

在宽松剪裁的连帽上衣和略微收紧的伞裙映衬下，优雅和underground的矛盾被赤裸裸地呈现在模特身上，仿佛看见一位站在新旧交替边缘的Prada女子，她承袭了传统门第的内敛端庄，心里却向往未知和奔放。
很多人奉Raf Simons为高街设计的启蒙者，无论是图腾转印，标语涂鸦，专辑封面的复刻等等手法，都是现今许多街头潮牌不断复制的Raf Simons式设计。

于是在这场Prada2021春夏女装的秀场上，Prada经典的三角铁牌也经历了一场Raf Simons式 设计。

我们可以在好几套look中窥见，Prada的三角铁牌被放大了几倍，置于颈间胸前，在每件衣服上都是不可忽视的存在，昭告天下，这是New Prada。

还有的是被做旧，仿割裂，破坏性设计，甚至是直接在logo上做了一朵玫瑰花，这些高街品牌惯用的设计手法，被Raf Simons一一转移到了Prada。

而最令人惊喜的，是拥戴了猫跟鞋好几年的Prada，在这一季里加入了空气棉鞋舌，仿造三角铁牌logo的形状，可爱又诗意。脚上踩的每一步，都是傲人的Prada步伐。

当见证了历史的三角铁牌logo被直接做成耳饰亮相，这块经过Raf Simons洗礼的单品，或许早早就被时尚圈买手们预定为今年的“爆款”了。
有趣的是，在这场翘首以盼的Prada大秀结束之后，大家对于Raf Simons交出的作品评价是两极分化的。

有的人诟病，这是一场普普通通毫无亮点的秀。
但有的业界人士的评价却是：很惊喜，很满意。Raf Simons和Prada并没有急于在第一场秀就极致炫耀和浮夸，他们并不在乎一定要为这场合作去创作一些颠覆时尚圈的时刻，而是平静沉稳地在做自己想做的设计。

诚然，我们很容易就发现Raf Simons在这40套look里融入了自己的影子，例如红黄撞色这样熟悉的配方，无一不是在向Calvin Klein时期回朔。
左Prada / 右Calvin Klein
闯荡过半个时尚圈的Raf Simons，是少数不愿意为时尚商业低头且保持初心的设计师。

他曾经在新闻发布会上表示：“我越来越多地发现这个行业正向着创造力缺失的强势商业方向发展。Miuccia Prada和我本人都不同意这一点，我知道许多设计师也不同意。我们认为设计师不应在这项业务中忘记创造力。” 而巧的是，Miuccia Prada在接受媒体采访时曾提过：“Prada不是被赚钱这个目标所驱使的。这个世界或许很保守，但Prada 不一样！”
Raf Simons纵横了Calvin Klein，Dior，Jil Sander，如今落脚Prada，从这场合作首秀我们多少可以感受到，Prada在最大限度地在包容他不那么商业化的设计理念。

但我们也不得不承认，提出“对话”这一主题的Prada，或许也正在思考如何在商业和创造力之间取得平衡，让两者自洽，而非单纯对抗商业。
正如Miuccia Prada在这场秀后说的那样：“什么是最重要的？什么是有意义的？这是我们设计师总在问自己的问题。我们想创造一些对人们有用的时装，是合理且实用的。”
体现人性，而非虚华。与其说这是Raf Simons和Miuccia Prada的妥协，不如说是双方在时装实用主义上达成了共识。
高级的时装终究是穿在人身上才显得有了意义，或许有人不同意，但相信在很长的一段时间里，至少Raf Simons和Miuccia Prada将会继续为时尚圈肩负好这份使命。

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