199：春天的味道（十一）

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陟彼南山，言采其蕨；
未见君子，忧心惙惙。
亦既见止，亦既觏止，我心则说。

十一、山蕨

老家的方言通俗易懂，生长在水边的蕨菜叫水蕨，生长在山上的蕨菜叫山蕨。

春天里，蕨菜疯长，浅山丘陵 ，沟沟坎坎，茶科地里，去年的萝卜地里，甚至小路边、田坂上遍生蕨菜菜，或呈浅绿色，或呈浅褐色，粗茎，茎一侧生长着细碎锯齿状略显卷曲的叶子，整株形如鸟翼。

放学后，三五小伙伴挎着竹篮，在谢家畔、岭下、尖丘等近处打蕨。落日的余晖，洒在在茶树上，我们一行人张大着眼睛，四处搜寻出土不久的蕨菜。出土几天的蕨菜，开枝散叶，这样的蕨老了，遗憾之余只能任其日渐葱茏。寻得一片蕨多的地儿，一个人弓着腰默默地奋力打，生怕伙伴们发现蜂拥而至，一抢而光。

熟地里的蕨多半瘦弱，头年砍的荒地里，如若焚烧过，长出的蕨看着就喜欢，粗粗壮壮，一掐即断，剩下的蕨桩上溢出一摊汁水。遇上这样一块地儿，约摸半个小时就能打一篮回家。坟头的蕨亦是长势喜人，现在看到各户人家的祖坟是能躲则躲，儿时却是一点儿也不害怕，不放过坟包上的每一根山蕨。偶尔性情所致，还会撇几株怒放的映山红，带回家插在房间的酒瓶里，女儿家家爱花定是天性使然。

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打回家的蕨，母亲在晚上定会从冬瓜坛里摸出自己腌制的白菜，加上大蒜、辣椒粉，炒一盘下饭。剩下的蕨菜，第二天早上在大铁锅里焯水，铺在篾盘里，晒在门口的茶垛子上。晒干后的蕨菜团在一起，皱皱的，黑黑的，冷水发开洗净后，放上腊肉皮，在烘茶叶剩下的炭火里小火慢炖。夜半醒来，一股浓郁的芳香飘入鼻子里，深吸两口，随即睡去，不知道梦里是否有腊肉炖蕨的香味。

婚后，在县城上班，再也没有上山打过蕨，每年都只能从菜市场买来烧着吃。怀孕那会儿，特别嗜辣。买回来的山蕨洗净，断成三四厘米长，红锅内翻炒数分钟，直至鲜活水灵的蕨菜成了干瘪样，铲出再次冲洗干净。尤为注意的是，此时铁锅好似蒙上了一层污垢，得冲刷几次倒掉几锅褐色的水方才干净。锅内添菜籽油，熬熟后，加入蒜断炒香，腌菜、蕨同时下锅，多翻炒一会儿，让两者相融合，腌菜的酸香祛除了蕨菜的苦涩。临出锅前，加盐调味，撒入辣椒粉，那时候势必要整盘菜看到一片红艳艳，边吃边说辣的过瘾。

如今喜好清淡口味儿，最多切几根红椒丝点缀点缀，颜色鲜艳些，讨儿子欢喜。不过更喜欢，切少许腊肉，在锅里煸炒，如此炒出的蕨更香些。

不过最爱的还是汪师傅妻子的绝活——腌蕨。当时，她在学校旁边开一家小饭馆，爱到她那去吃饭。祁门大大小小的饭店都会送上一两碟腌菜，入红红的腌辣椒、豆腐乳之类。此时，她就会给每桌送上一碟腌蕨，腌蕨脆嫩鲜爽，酸度适中，完全没有了鲜蕨的苦涩，我去时， 一碟蕨是不够的。她见我们一家爱吃，也总会给我们一大罐，说是带回家慢慢吃。后来，她去云南开饭店了，好多年没有吃到她亲手腌制的山蕨了，甚是怀念，只能自己心里暗自懊悔，咋不把这绝活学过来！

如今，素有“山菜之王”美称的山蕨，被各大电视台、各种媒体，说其中的蕨原苷能够致癌，然对其的喜爱仍然有增无减。这不，前几天又买了一把，只不过听从专家的指示，把蕨菜的顶端摘掉了，听说蕨头长叶处蕨原苷含量高。姑且不管了，春天里，唯有美食不可辜负。

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