邂逅“扶苏”

邂逅“扶苏”

戴海军

2021年11月22日，这是一个非常普通的日子，也是来到旬邑以后一个非常普通的休息日。

一大早，我们决定去石门。搭乘去耀县的公交车，仅花16元，就来到了“马跑泉”。原本以为这只是一个寻常的游山之旅，可是买了票，一进门便见到一尊高达数米的骑马男子像。那马扬起前蹄，昂起马头，倔强地歪斜着，两只耳朵直冲天空，全身的肌肉棱角分明，两只后蹄稳稳地立在一个一米见方的石座上。一个全身披着金色铠甲的壮士双手握紧缰绳，双目凝视前方，神情十分庄重，身后的黑色披风凛然下垂，双脚紧紧地插在马镫上，似乎即将出征，抑或在急行中勒马驻足。他是谁？近前去看那基座上的两个巨大篆体字——扶苏：大秦始皇帝的长公子，颇有贤名的皇子将军。忍不住再次抬头看那庄严的塑像，去搜寻他看向远方的目光，他是在担心戍边将士，栉风沐雨，亡命疆场吗?他是在担忧父亲将老，赵高把持的朝政吗？他是在为自己的茫然未来、征途未知而忧心忡忡吗？我的思绪悠然飘向远方，飘向蔚蓝而深邃的天空，飘向那莽莽苍苍、绵延不绝的石门山脉。

抬脚前行，山路上仍然有未化的积雪，团成一个又一个雪球，点缀在灰黑的山中的水泥道上。山风阴冷，更是降低了人的感觉温度，仿佛又下降了十来度，更觉寒风刺骨，冷入骨髓，不得不把外套的拉链拉到顶，双脚在山路上使劲地跺上几下，又顶着风在山道上紧走几步，才勉强抵御山风的侵袭。蜿蜒的水泥道在山脊上穿行，左边的树大多是高达十几米的著名的辽东栎，这些树的树龄平均110年，右边是各种叫不出名来的树，大量的松树夹杂其间。因为是冬天，大多数树的叶子落光了，只有松树的松针仍然披着绿衣。茫茫松海，苍翠深沉，一望无际，但是那风的声音却在不断加强，松涛声呼啸着，翻滚着，裹挟着，推动着，如乳虎啸谷，如万马奔腾，如巨海浪涌……不，不是，都不是，那是公子扶苏率领的千军万马，马蹄声声，马嘶哀远，杀声振天，尘土飞扬，翻腾而来，席卷而去……

穿过云林亭，远远便看见对面的山顶有一个高耸的建筑，显得突兀而挺立，在黛黑色的群山中傲视四野。我加快了脚步，想要去一睹它的真容。这是一座四层的烽火台，古代用来点燃狼烟，释放警讯。这座烽火台雄踞石门山脉的最顶峰，海拔1888米，是渭北最处，可以向南一直望到远在苍山之外的故都咸阳。我顺着台阶，爬到最顶上，从垛口处伸出脑袋，狂风猎猎，环视四周，连拍照的手机都拿不稳了。但是，极目远眺，那是什么？是咸阳的宫城吗？哦，所以建这么高，是忘不了故都，是剪不断乡情，是撇不开离人愁思啊！

下了烽火台，我们又转到另一个山头。山头有“望都台”遗迹。相传，长公子扶苏隐居石门山，心系朝政，忧国忧民，其弟胡亥登基后，朝局不稳，狼烟四起，百姓流离失所。扶苏一想到这，便常常登临高处，远眺帝都。可是，陪伴他的只有这苍茫的群山，无法改变政局，无法左右自身，只能隐姓埋名，只能远遁山野，偏要心系庙堂，偏要心系苍生，这难道不是一种悲哀吗？这难道不是万般怨忿吗？松涛呜咽，松林回荡，似乎是在回应，似乎是在再现公子扶苏无尽的愁海！

下了石门山，我们去寻找“秦直道”遗迹。“始皇欲游天下，道九原，直抵甘泉，乃使蒙恬通道，自九原抵甘泉，錾山堙谷，千八百里。”《史记》中《蒙恬列传》记述的这段历史，把中国最古老的高速公路交通工程展现在世人眼前，由于线形顺直，道路标准十分高，可与当今的“高铁”相媲美。相传秦始皇沙丘病逝后，赵高假传圣旨传位于二子胡亥，而负责修直道的长公子扶苏原本想杀回咸阳，他向天连发两箭，立誓：箭落高山，吾居高山；箭落平川，吾居平川。结果，箭落石门山东峰半山腰。天意如此，扶苏只能在此隐居，有诗为证：石门箭射痕犹在，气冲斗牛踏破山。潭水无底涌泉泪，遗眼千古沉海冤。

回来的路上，我们经过了“扶苏庙”，本想登顶拜谒，但由于时间不裕，只能遥望山顶，寄托唏吁。吾辈当感佩长公子的仁义，是他忍辱负重，隐居深山，才避免了兵戈杀戮；是他以仁爱之心，心系苍生百姓，才偏居山野，余生苍凉。尽管秦朝二世而亡，但那与长公子扶苏无关。长公子的贤名将与这绵延不绝的石门山同存！远去的历史长河中，长公子扶苏也不会被人们忘怀！