拍照时光圈与景深控制

谈光圈之前，再复习一下快门与光圈的关系，我打个比方说明，装满一桶水，水龙头打开大一点，水就流的快，很快就装满一桶水；把水龙头开小一点，水就流的慢，要装满一桶水就要花比较长的时间。水龙头的开关就是“光圈”，水流的速度就是快门。准确的装满一桶水就是正确曝光。光圈是相机镜头中的可以改变中间孔的大小的机械装置，快门是控制曝光时间长短的装置（机械或电子），二者结合，共同控制曝光量。 光圈数值：

f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32

上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（ 例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。

在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」的光量差异(数码单反相机光圈更精细f16/f18/f20/f22等于是1/3格为一个进阶)。例如f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了。 现在对光圈应该有点概念了吧！光圈就是水龙头的阀，开大开小会直接影响进光量及速度。

景深(depth of field)在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深，即：在被摄主体(对焦点)前后，其影像仍然有一段清晰范围的，就是景深。换言之，被摄体的前后纵深，呈现在底片面的影象模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内。

「景深」就是在调焦使影像清晰，在焦点的前后有一段距离内的区域，能够清晰显现，而这一段范围我们称之为景深，景深越长，那么能清晰呈现的范围越大；反之，景深愈小，则前景或背景会变得模糊，模糊是因为聚焦松散所形成的一种朦胧现象。 景深计算公式

δ —— 容许弥散圆直径 f —— 镜头焦距

F —— 镜头的拍摄光圈值

L —— 对焦距离 ΔL1 —— 前景深 ΔL2 —— 后景深 ΔL —— 景深

前景深 ΔL1= FδL²/(f²+ FδL) 后景深 ΔL2= FδL²/(f²- FδL) 景深 ΔL = ΔL1 + ΔL2

前景深是总景深1/3，后景深是2/3，

强要同学记下这个公式我估计有一半以上的同学要举手投降了，从此退出影坛，哈哈！是不用强记这个公式(你去随机问问中国摄影十杰，我估计没有一个背下这个公式)，不过前景深1/3，后景深2/3这一点蛮重要的记下来(用来决定对焦的位置点)。

由图上知道「光圈大景深短，光圈小景深长」。

由景深计算公式可以看出，景深与镜头使用光圈、镜头焦距、拍摄距离以及对像质的要求(表现为对容许弥散圆的大小)有关。这些主要因素对景深的影响如下(假定其它的条件都不改变)： 影响景深的三个要素： 光圈，焦距，拍摄距离。

其一，光圈越大，景深越小。光圈越小，景深越大。 其二，焦距越长，景深越小，焦距越短，景深就越大。

其三，与被摄体的距离越远，景深也就越大，拍摄距离越近，景深就越小。

光圈与景深先知道这样，先消化一下，后面会说如何利用景深拍摄照片„„

前面讲了，光圈是水龙头的开度，快门是水龙头的打开时间，它们存在互易的关系。那位同学问了，易来易去的，反正得到的都是恒定的曝光值，何必弄这幺麻烦呢，把光圈和快门做成固定的多省事！

呵呵，非也非也，这光圈和快门，各伺其职，各有不同功用，得到的是不同效果，想拍出好片子，学问都在这里面呢。

先说光圈吧。光圈的大小用F值表示，当F值为1的时候，表示光圈是全开的，同时，F数字越大，表示光圈开度越小、进光量越少；F数字越小，表示光圈开度越大、进光量越多。比如，F1比F8大，F8又比F22大。有同学说了，数字和大小是相反的，这多别扭，也不好记呀？没关系，你只要把F数值理解成为倒数就可以了，F1因为是光圈全开，所以肯定是最大了，F8就当它是1/8，这幺一比，当然是1比1/8大得多啦，这样就好记了。

光圈的大小除了能调节进光量以外，还有一个非常重要的作用，就是控制景深。景深的景，就是你要拍摄的物体，可能是漂亮MM、也可能是一朵美丽的鲜花、或者是雄伟的群山、辽阔的草原。景深的深，是指从相机向镜头方向延伸的、在对焦点前后的一段能够清晰成像的纵深范围。

咦？咋还有“一段能够清晰成像的纵深范围”？难道拍到了还会不清晰吗？没错，就是这幺回事。一般来说，在对焦点之前和之后，都会有这幺一段纵深的距离，在这个范围之内的景物，拍下来会是清晰的，而超出此范围之外的物体就会模糊了，而且超出的距离越多，就会模糊得越多。大家都会有这样的经历，拍片片的时候，手并没有抖，但照出来是模糊的，这就是因为对焦不准确，你想拍的景物没在处于对焦点的景深范围之内。 明白了啥是景深，接下来是两个非常重要的问题： 1、光圈和景深是什幺关系？

一句话：光圈大，景深小；光圈小，景深大。比如，F1.8的大光圈，只有很小的景深，对焦点前后不太远的东西都会是模糊的。而F22的小光圈，拥有非常大的景深，对焦点前后很远范围内的景物都会是清晰的。人看不清东西的时候，

会把眼睛眯起来，就样就能看清楚了，为啥？因为眼睛眯起来，相当于光圈缩小了，景深增大了，呵呵。听起来有点好笑，不过道理是一样的。 2、大小不同的景深，有什幺用？

是啊，我们照相，不是为了得到清晰的影像吗，那幺都用小光圈就好了，大的光圈景深那幺小，我们为什幺要它拍出来的模糊的东西呢？

这句话听上去不错，但实际上不对。用大光圈的原因有两个，一是在弱光环境下，我们需要更大的光圈使镜头获得更多的进光量、以尽量减少曝光时间（曝光时间长了会有噪点、会互易率失效、会因为手抖拍不清楚„„），二是我们常常需要用不同的景深获得不同的影像效果，例如用大光圈的小景深，达到虚化背景和前景的目的，突出你要表现的主体。从构图的理论上讲，绘画是加法，从白纸开始添加各种元素，而摄影是减法，要把对主体有干扰的东西尽量排除掉。排除不掉的情况下，咱们就用小景深把它虚掉，呵呵。

而在拍摄草原、大海等辽阔的风景时，一般为了把远、中、近景都拍清楚，当然要用尽量小的光圈，以获得更大的景深了。

上图，大光圈的例子。对着花聚焦，因为景深比较浅，所以花很清晰，但远处的背景模糊了，花做为主体，显得更突出了。

上图，大光圈的例子。对着读书的MM聚焦，因为景深比较浅，所以前景的枝与背景的树都模糊了，很好的突出了主体（人物），并且营造了一种很温馨、浪漫的氛围。试想一下，如果前景、背景都清晰的话，那就不知道看谁好了 光圈是摄影创作最重要的摄影元素之一，除了控制进光量来满足曝光需要外，也是获得特定艺术效果的重要手段。

1、大光圈和成像质量成对立。一般情况下，大光圈时成像质量相对较差，不过新一代镜头最大光圈时的成像质量已大为改善，充分利用大光圈的成像特点可获得与众不同的图像。由于此时景深小，便于清晰反映某一特定区域而其他部位相对虚化，突出主体。

照度较差时，如手持相机拍摄，采用大光圈可使用高速快门，防止机震影响成像清晰度。一些摄影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分发挥大光圈的特点，则要敢于使用最大光圈，如大口径标准镜头光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈，中长焦镜头则应敢于使用最大光圈f2.8，此时配合摄距、背景与主体的距离（背景与主体的距离越远，大光圈形成的虚化背景效果就越明显，反之亦然）等，可将大光圈的效果充分体现出来。或许最大光圈拍摄的成像质量没有中等光圈来得好，但这方面损失和所得到的艺术效果相比较仍然值得。

2、虚化背景。虚化背景时通常选择大光圈或长焦镜头，至于光圈究竟多大才算合适呢？实际上，除了200mm甚至焦距更长的远摄距镜头外，通常都要使用最大光圈。使用标准镜头拍摄不妨选择最大光圈f2.8甚至f1.4，只有这样才有可能获得别具一格的韵味，真正将主体与背景明显分离。由于数码相机景深相对比较大，如不采用最大光圈，主体很难突出。 3、小光圈和长景深。利用小光圈获得大景深是拍摄风光片时常常采用的方法，但这还要和镜头焦距、摄距等因素相结合。如用长焦镜头，在2－3米摄距时，即使用f32光圈，也不会获得很大景深。换言之，只要被摄对象和背景都处于无限远，即使光圈较大，也会有很大的景深。

4、光圈大小因题材而异。在人物摄影中，常常用到大光圈，而风光摄影使用小光圈机会较多。拍摄溪流，为表现流水的动感，需要采用1/8－1/2秒这样的慢速度，不采用小光圈必然导致曝光过度；逆光拍摄波光舟影等，如采用到f22、f32这样的小光圈，水面细小的波光会产生类似加用星光镜的效果；拍摄焰火等题材，由于需要1/2秒－1秒曝光时间才能完美地表现焰火形状，因此也需要选择小光圈。

5、小光圈宜配合三脚架使用。拍摄静物风光等题材使用小光圈，对成像清晰度要求比较高。在中等照度下采用f22光圈，快门速度常常在1/30秒左右，没有三脚架，手持相机拍摄，往往会因机震、人体生理运动等因素而影响清晰度，因此在照度较低时使用小光圈，要充分利用各种依托物，合理握持相机。真不行时，可提高ISO感光度以做补救，不过提高ISO值相对也会损失成像质量，噪点会增加，所以不能一昧盲目的提高ISO值。 大光圈，景深短，小光圈，景深长。