作为北宋著名的词人，东坡居士不仅仅给后人遗留下来很多脍炙人口的诗词，其对于饮食文化的发展，也有着深远的影响。
宋朝人的肉食以羊肉为尊。皇族的日常的饮食以羊肉为主，很少食用猪肉。据记载，开封每年的御膳房每年消耗“羊肉四十三万四千四百六十三斤四两，常支羊羔儿一十九口，猪肉四千一百三十一斤”。
在此背景之下，一般的人是吃不起羊肉的。而作为价格贱如粪土的猪肉来说，富贵的人不肯吃它，而贫困的人又不知道怎么去烹饪它。
但是，正如同金风遇到玉露，当东坡居士遇到了猪肉，猪肉的美味才得以顺利地解封。对于漫长的历史长河来说，这个时光虽然短暂，但足以在美食史上留下深远的影响。
关于东坡肉的做法，在浙菜、川菜以及鄂菜等菜系中均有记载，其做法也因地而异，各有特色。
作为具有“上有天堂 下有苏杭”美誉的杭州来说，东坡肉已经成为一道色香味俱全的传统名肴。走进杭州的大街小巷，只要是浙菜系的餐馆，不管大小、档次如何，都可以找到东坡肉的影子。
梅干菜是慈溪、余姚、绍兴的著名特产，生产历史悠久。早在《越中便览》中就有记述：“乌干菜有芥菜干、油菜干、白菜干之别。芥菜味鲜，油菜性平，白菜质嫩，用以烹鸭、烧肉别有风味，绍兴居民十九自制。”
梅干菜，油光黄黑，香味扑鼻，解暑热，洁脏腑，消积食，治咳嗽，生津开胃。杭州的人家均有以梅干菜制作菜肴的习惯。
但是在美食史上，梅干菜和东坡肉长久以来，似乎如同两条笔直的平行线，永远只能遥遥相对，但却无法相交。
到了杭州，你若是在餐馆里去点梅干菜东坡肉，店家要么可能告诉你没有这道菜，要么给你端上来的是梅菜扣肉。
但是对于大学校园的大树们来说，他们似乎永远都有把不可能变成可能的魔力。
在某个酷暑未退，秋风未凉的日子里，当我第一次和华家池邂逅的同时，我也中了梅干菜东坡肉的毒，从此魂萦梦绕，铭记于味蕾深处。
我已经不记得这道具体的名字，但是这应该是一道属于食堂大叔们特有的一道创意菜吧。
具有东坡肉的形，但色泽稍淡，其味道也稍咸一分，但是比起传统的东坡肉来说，其腻也少一份。
咬上一口肥而不腻、肥瘦相间、色泽动人的红烧肉，让夹带着一丝丝梅干菜味道的肉在你的嘴里融化，并开始狂欢，这简直就是一种极致的享受。这对于猪肉的拥趸者来说，这种享受是无法用语言去形容，只能用不断地沉溺来表现。
因为这道菜，每当我回忆起在杭城求学经历的时候，我首先浮现在脑海里的都是这一道在华家池食堂才能吃到的菜。
可惜的是，当华家池的功能由分校区转变为干部培训中心之后，我再也没能再有机会回去吃到这道菜。
当东坡肉遇上梅干菜，是开启了我和杭州的点点滴滴，当我决定离开杭州的时候，或许也正是东坡肉要和梅干菜说再见，但是那些它们相遇的滋味，却是我永难相忘的记忆。